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上海時裝周落幕 一整年掛在嘴邊的"跨界"仍然是關鍵詞

發表時間:2018-10-24 17:11:47 作者: 來源:好奇心日報 瀏覽:

10 月 17 日,為期 8 天的 2019 春夏上海時裝周正式落幕,從時間上來看,比前幾季都多出一天,品牌數量則基本與上一季持平,在新天地秀場辦秀的品牌略有減少,這主要與本季單獨設立了禮服品牌的發布平臺有關。

2019 春夏上海時裝周的主題是“個性宣言”,這其實也是當下時尚行業最熱門的關鍵詞,整體設計層面來看,帶有濃重中國風定位的設計比例大大減少,設計更多呈現出與當下主流流行風格匹配的趨勢。

先鋒時裝藝術展示和發布平臺 LABELHOOD 今年把活動辦到了上海當代藝術博物館設計中心(psD),以“The Magic Power 電磁場”為主題,很能彰顯是同 psD 的合作。

另外在興業太古匯也有 XCOMMONS(諸色會)、SIFS 國際品牌發布兩個平臺帶來的時裝秀,前者呈現了 DDW、WHM、XIMON LEE、HAIZHEN WANG 幾個新銳設計師品牌的作品,以及蔚來和 Chalayan 的合作;后者則帶來了兩個國外品牌的發布會,分別是美國的 bebe 以及黎巴嫩裔設計師 MIKAEL D 的個人品牌。

每季上海時裝周都有不少國際買手和業內人士前來參觀,而這些常年行走于四大時裝周的國際人士絕不會錯過的一站就是LABELHOOD。

本季,巴黎老佛爺百貨公司時尚總監Alix Morabito和意大利時尚電商Luisaviaroma全球首席執行官Andrea Panconesi都步入上海當代藝術博物館,親身感受了中國最前沿新銳的時裝設計力量。

一切都持續演化著:個性表達更加多樣化、對生活品質更有要求的消費者;試圖通過跨界營銷追求年輕化的商業品牌和機構;資本雄厚、希望通過收購完善品牌架構的時尚集團;購物中心及轉型中的百貨集團對多元風格品牌的需求;電商對設計師市場潛力的關注;以及更多要把中國品牌帶出去、把國際品牌帶進來的平臺性質的商業機構。

我們依然像往常那樣認為,謹慎思考,總比盲目樂觀要好。

聊完 2019 春夏上海時裝周的整體情況,我們再來看看一個不能忽略的關鍵詞——跨界。

雖然現在人人都在跨界,但這樣的碰撞仍然在持續帶來新意和看點(換句話說也就是多增加點話題?)。

除了此前我們介紹過的惠普、匡威之外,本季 T 臺上還有蔚來、MINI 這樣的汽車品牌和 FILA、銳步等運動品牌,以及劉嘉玲、謝娜等明星跨界設計師的身影。

運動品牌熱衷聯名

FILA 繼續與韓國設計師品牌 D-ANTIDOTE 合作,后者的創始人樸桓成畢業于中央圣馬丁,在他以街頭風格為主的設計中常常會融入倫敦和首爾兩座城市不同的個性。比如這一季的靈感來自英國 chav 文化與 90 年代韓國電影《BEAT》,將兩個國家的叛逆青年形象進行了融合。

銳步也帶來了與 Pyer Moss 合作的 2019 春夏系列,這一系列此前曾亮相紐約時裝周,與前面 FILA 和 D-ANTIDOTE 相似,設計師 Kerby 也將時間線調到了 90 年代,不過是 90 年代的美國街頭。大量高飽和度的色彩拼接,Reebok VECTOR logo 也被部落風格的色塊所填充。

明星跨界玩設計

明星跨界玩設計不是新聞了,絕大多數情況下明星本人在設計層面的參與度不會很高,更多地是把控風格定位,具體的操作一般有兩種模式,一是與專業設計師合作(你會看到兩人一起謝幕),另一種是明星本人作為門面帶領一個設計團隊來做(這時候一般就是明星自己個人出來謝幕的)。

劉嘉玲與她的 ANIRAC 是上海時裝周的常客了,設計優雅干練的風格與劉嘉玲個人的穿衣風格還是非常統一的,品牌的定位也一直很清晰,雖然談不上驚艷但設計很成熟,單品也非常實穿。

這一季的靈感來自劉嘉玲的古巴之行,較之以往色彩更加豐富,在日常的套裝和禮服設計中都有融入更加飄逸的細節,帶著一絲度假風的味道。

你或許還記得去年謝娜去意大利學習服裝設計的事情上了熱搜,隨后的年底她創立了 NAYOUNG 娜樣品牌,定位是“輕奢潮流”,其實從留學到品牌的創立都是同 UNI-CLASS 的合作。

謝娜在品牌的頭銜是“聯合創始人”,而 NAYOUNG 娜樣也一直在強調扶持年輕設計師,恐怕謝娜在設計層面的參與度還是比較有限的。

從 NAYOUNG 娜樣這一季的作品來看,基本就是對于一些流行元素的堆砌(不少還都是過氣的元素),服裝的剪裁也有很多問題,做了很多西裝外套,完全是暴露放大了剪裁的毛病。而最大的問題,恐怕還是在審美,創意和美感至少得有一個在線才說得過去吧。

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